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第36章 波黑古桥血泪与世外桃源（第1页）

波黑是位于巴尔干南部的多山国家波斯尼亚和黑塞哥维那的简称。在这次旅行之前，我对“波黑”二字的全部联想几乎都来自二十多年前新闻联播里硝烟弥漫的画面。而提到它的首都萨拉热窝，象我这样上了些年纪的人又都会想起一部曾经风靡中国大陆的电影，那部片子的主角叫瓦尔特。

这次去波黑是冲着莫斯塔尔去的，或者说，是冲着莫斯塔尔那座着名的桥去的。关于这座桥的最初印象也完全来自电视，战争中这座桥被毁了，多年之后又重建了，每次都挤入新闻联播有限的国际新闻里，让我有些好奇：什么桥这么重要，毁了修了都能吸引全世界目光？

这是一座修建于奥斯曼土耳其时期的古桥。从1463到1878，奥斯曼土耳其曾经统治了波黑四百多年，留下了大量建筑，其中有12座古桥一直屹立到了1993年内战爆发，而莫斯塔尔的老桥无疑是其中最令人惊叹的一座。这座4米宽、29米长的单拱石桥始建于1557年，历经9年完工。其规模在当时堪称空前，谁也无法保证桥一定能建成，而如果失败建造者将被处以死刑。据说设计师准备好在脚手架最终从完全落成的桥梁移走的那一天举行自己的葬礼。然而，桥建成了，并且成为当时世界上最宽的人造石拱桥。

老桥默默地在莫斯塔尔伫立了四百多年，桥两岸不同信仰的族群也都和睦相处，直到1993年内战爆发。再坚固的工程也抵挡不了人性的疯狂，在60多次爆破之后，老桥终于轰然倒入Neretva河中。

在经历了杀戮、仇恨、停战、反思、和解之后，2004年莫斯塔尔的市民们在世界各国的帮助下重建了老桥，以表达民族和解的愿望和和睦相处的决心。2005年，联合国教科文组织将莫斯塔尔的老桥以及周边地区列入世界文化遗产。

我是从克罗地亚的斯普利特开车去莫斯塔尔的。克罗地亚的海滨明媚妖娆，但深入内陆就变得荒凉干涸人影稀疏。进入波黑地界，渐渐绿了起来，村子也多了。尤其莫斯塔尔，青山环抱、碧水穿城，俨然画中之城。

到达的时候是正午，老桥上挤满了人，个个举着手机相机。我不明就里的凑过去，原来是一个年轻人站在桥上准备往河里跳。仓促间，我用正拿在手上看旅馆地址的IPAD拍下了这张照片。从老桥上跳水，据说是开始于1664年的传统，本意是勇气的表现，但现在基本上已经是一种收费的旅游项目了。每天都有年轻人等在桥头，游客给的钱够数字了，就表演跳水。

跳水表演结束，游人一哄而散，桥上变得清净。很佩服重建者的本事，明明是2004年才修的新工程，做旧却十分到位，桥面有着仿佛被岁月磨出的那种光滑。事实上，桥面很滑，走路要小心，我亲眼看到一个日本老太太滑倒！

老桥头有块牌子，写着重建老桥时各方出资情况。其中意大利捐了三百多万美元，荷兰二百万美元，土耳其一百万美元，欧洲发展银行委员会98万美元，克罗地亚政府49万美元，世界银行贷款四百万美元。居然意大利出钱最多，意呆们对文化古迹真是热心啊！而克罗地亚出的钱虽然不算多，但这是来自当年“敌人”的捐赠，体现了和平友好的诚意。

老桥两边的街叫巴扎街，就是集市街的意思。卖的货品与我在土耳其、伊朗的大巴扎里看到的风格大同小异，有着浓浓的伊斯兰风情。奥斯曼在波黑四百年的统治，在宗教文化生活各方面产生了深刻的影响。当然啦，风情是伊斯兰的，工艺是中国的，巴扎街上大多数旅游纪念品都来自我们祖国这个世界工厂，很多东西都在别的地方见过，甚至被认为是当地民族特色的刺绣制品被我一眼认出是来自我们老家广西的少数民族绣娘的作品。当初我在老家听绣娘们说她们绣的东西大量出口欧洲还觉得奇怪，大概是相隔万水千山的两个民族的审美趣味异曲同工吧，于是就代工了。

巴扎街背后有一条Neretva河的支流，小河上也有一座石桥，取名“弯桥”。此桥本也是奥斯曼帝国留下的12座老桥之一，93年内战时遭到严重破坏，终于在1999年的最后一天经不住冬日洪水的冲击而坍塌了。2002年，在联合国教科文组织的指导以及卢森堡大公的资金和技术支持下，弯桥得到重建，并且，为了尊重它在漫长历史中的变化，重建的桥保持的是它1967年时的样子。这座小桥，也是莫斯塔尔的世遗组成内容。得瑟一下，我下榻的酒店HOTELRESTAURENTKRIVACUPRIJA就在弯桥桥头，上图中红底白字的大牌子下面那个阳台就是我住的房间，本文正文图一就是我在阳台上拍的。酒店闹中取静，环境优雅，堪称全城位置最佳。

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小河边有不少酒吧饭店，绿荫之下，清流相伴，这环境够清雅。

巴扎街上，也有不少游客晒着太阳悠然地喝着咖啡。到处一派岁月静好的样子，为旅游而装扮得花枝招展的街景掩盖了曾经在这些街巷里发生的最血腥最惨烈的往事。

其实，距离老桥不太远，就有一座穆斯林公墓。一排排惨白的墓碑上男女老少的名字下面都刻着卒年1993，那样的画面实在触目惊心。尤其，还有那么多年轻的面孔。

距离公墓旁边处有一座公共建筑，上面布满弹痕。

虽然战争结束已经二十多年了，战争废墟也在不断被拆除，走在莫斯塔尔市内，你依然会不时遇到这样的废墟，墙全都没了，残存的框架上弹痕密如马蜂窝。它们跟周边的环境如此不和谐，就象这座画一般的小城脸上的一道道疤痕。每次我看到它们，就情不自禁想：“疯了，这么漂亮的地方不好好过日子......“

上面那个废墟旁边有一座新建筑，墙上画着两幅壁画，一幅表现1993年内战时这座城市的惨状，一幅表现居住在两岸的两个民族如何从各自迷失到2004年随着老桥的重建终于达成和解的过程。

莫斯塔尔人非常珍惜今天的和平，老桥头挂着一张巨大的黑白照片，是当年战后老桥两岸满目苍夷的景象。照片下面写着“不许拍照”所以我没有翻拍。桥头还有这样一块石头，上面写着“不忘1993”。

而占据了河边几乎是观看老桥最佳角度的一家餐厅的屋顶上这几行大字尤其令我感动，上面这着：“不要忘记，但一定要原谅，永远的。”这是两个曾经杀得你死我活的民族的人民对安安稳稳好好过日子的共同渴望的结果。

来莫斯塔尔的游客很多是一日游的，所以入夜之后整个古城异常宁静。我无事可做，就躺在酒店大床上上网看反应当年波黑内战的纪录片。看到酒店门外那条现在繁华热闹的小街曾经不剩一间完整的屋子，看到一个年轻的面孔对着镜头说“这就是我们的日常生活。我不想杀人，我也不是为了宗教而战，我只是为了活着而战，因为不杀人就会被杀。”那样的画面，与窗外静谧美好的夜色形成巨大的反差，令我久久不能平静。说实话，初到莫斯塔尔时我曾经嫌弃它太商业化、太套路、太旅游了，可看过那些可怕的往事之后我就想，功利点就功利点吧，俗气点就俗气点吧，只要好好过日子别再杀来杀去就行。

第二天退房离开的时候，酒店前台的美女送我一幅小画，画上当然是老桥。美女说：”我们希望你在不远的将来再回来。“我心里想，我希望能再回来，也希望这座小城能一直这样平静地在如画的风景中延续自己的岁月。

离开莫斯塔尔，我驱车前往10公里的Blagaj。这里有一个宛如世外桃源的地方。高耸的山崖下有一处隐秘的洞口，是BUNA河的源头。河边有组建筑，是穆斯林修行者的隐居地，已经有六百多年历史。修行者隐居地是可以付费参观的，多少钱我忘记了，反正很便宜。但我更感兴趣的，是周边的环境。

这个洞口就是BUNA河的源头。夏天里有小船带游客进去探秘。夏天还可以在河里游泳，想想都觉得神清气爽。

小河两岸的环境，一个字，绿。那绿意浓得简直要淌下来了。

据说BUNA河是欧洲水流最急的河流，我没考证过。这些野鸭倒是非常悠然淡定。

河两岸有几家布局巧妙的饭店酒吧，碧绿如翡翠般的流水就从餐桌边流过。在这样的环境里，吃什么都不太重要了，眼前的风景真正是“秀色可餐”。

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